От автора: здравствуйте, друзья! Изучая проектное строительство и создавая дом мечты, стараешься предусмотреть все, начиная от вентиляции, подбора качественных материалов, утепления внешних стен до установки радиаторов и отопительной системы. Как самостоятельно разобраться в этом потоке информации и не ошибиться?

Поставив четко задачу, легко справиться с каждым из пунктов технического проекта. Сегодня раскроем секрет, как подобрать для частного дома отопительную систему и как сделать своими руками, имея рекомендации и инструкции.

Сразу отметим, что схема работы котлов универсальна - при сгорании топлива выделяется тепловая энергия, которая передается в отопительную систему дома. Разница только в конструкции, опыте и знаниях, затраченной энергии и, конечно же, в финансовых возможностях.

Виды отопительных котлов

Перед тем как приступить к практической работе и поиску необходимых чертежей, требуется определиться с видом отопительной системы, достоинствами и недостатками теплового носителя.

Газовый котел

Быстро и эффективно обогревает дом, но имеет ряд серьезных правил по установке и эксплуатации. Выполнить своими руками данный вид котла достаточно сложно, не имея опыта и знаний. Кроме того, монтаж сопряжен с параллельной установкой дополнительной вентиляции по всему дому.

Совет: если отопительную систему принято устанавливать в подвальном помещении, то газовые котлы категорически нельзя там размещать, так как есть опасность взрыва.

Электрический котел

Идеальный вариант для дачного домика, где не требуется регулярная эксплуатация. Дорогая электроэнергия, скачки напряжения и возможные перегревы - все это делает данный вид непрактичным и очень затратным. Купив готовую конструкцию, можно существенно сэкономить на элементах, но при скачках напряжения мощность и эффективность теплоносителя сильно падает.

Источник: x-teplo.ru

Соорудить самостоятельно данный вид несложно. По своей сути, это бак со вмонтированным ТЭНом (трубчатым электронагревателем) и двумя выходящими патрубками, соединенными с контурами обратки и подачи. Конструкция достаточно простая, так как не требует установки камеры сгорания, дымохода и т.д.

Котел с жидким топливом

Вполне реально сделать своими руками при наличии чертежа и опытного советчика, но вновь все упирается в цену и удобство эксплуатации.

Источник: x-teplo.ru

Стоимость топлива и постоянный контроль за форсунками горелки, необходимость отдельного от жилого дома помещения, протягивание и утепление труб, подготовка места для хранения топлива согласно правилам пожарной безопасности - все это может создать серьезные сложности при эксплуатации.

Паровой котел

Схема работы парового котла построена на использовании тепловой энергии пара. При сгорании топлива в котле образуется тепло, вода преобразовывается в пар, поступает на водогрейный участок и магистраль отопления. Если говорить точнее, то в верхнюю часть котла нагнетается вода с помощью насоса, через трубы она поступает в подъемный трубопровод и коллекторы. В зоне горения топлива происходит нагревание жидкости. Если вы помните уроки физики, то здесь задействованы правила функционирования сообщающихся сосудов.

Отопительная система парового котла состоит из нескольких элементов: , магистрали, стояков и водогрейного устройства. Как самому сварить паровой котел, какие материалы и инструменты понадобятся для работы?

Нам потребуются:

• трубы из нержавеющей стали диаметром 100–120 мм, 10 мм и 30 мм;
• лист из нержавеющей стали;
• асбест;
• предохранительный клапан и приборы для контроля измерений;
• инструмент для механической обработки;
• сварочный аппарат.

Главным конструктивным элементом считается барабан, так как к нему подсоединяются приборы контроля измерений и трубы водяного контура. Последовательность работ такова.

1. Делаем из трубы диаметром 100–120 мм корпус. Обращаем внимание на толщину стенок, она должна быть не меньше 3 мм.
2. Готовим 12 дымогарных труб длиною по 100 мм и жировую трубку 110 мм.
3. Изготавливаем из нержавейки внутренние перегородки и проделываем в них отверстия для дымогарных труб. Крепим с помощью сварки трубки, а к корпусу привариваем клапан и коллектор.
4. С помощью асбеста выполняем теплоизоляцию и оснащаем агрегат спецприборами по контролю измерений.
5. Проводим испытания на целостность конструкции и рабочие показатели.

Исходя из опыта, можно сказать, что принцип парового котла везде идентичен, но с дополнениями и усовершенствованиями вы можете увидеть многочисленные варианты в интернете.

Котел на твердом топливе

Наиболее распространенный, доступный и легкий в создании вариант котла для дома. Дрова, уголь, антрацит, пеллетты - можно подобрать наиболее приемлемый вариант для семейного бюджета.

Пиролизные котлы длительного горения

Одним из распространенных твердотопливных видов считается пиролизный котел, адаптированный под сжигание дров, брикетов, угля и сохранение температурного режима в пределах 12 часов. Благодаря дополнительной помощи электроэнергии и продуманной системе вентиляции такой котел эффективно обеспечивает равномерный обогрев дома.

Принцип работы: дрова загружаются в камеру, поджигаются и герметично закрывают заслонку. Во время горения и тления происходит образование азота, углерода и водорода. Выделяясь, они поступают в спецотсек, где выгорают и выделяют тепло для нагревания водяного контура и всей отопительной системы дома.

Отметим, что готовые пиролизные котлы - дорогостоящее удовольствие, но они более функциональны по сравнению с «классической» моделью твердотопливного котла. Поэтому неудивительно, что опытные мастера давно научились делать их аналоги самостоятельно.

Источник: cotlix.com

Какие инструменты и материалы потребуются для работы? Прежде всего, болгарка, сварочный аппарат, плюс расходные материалы: лист металла (толщина не меньше 4 мм), металлические трубы с диаметром 300 мм, 60 мм и 100 мм и толщиной стенки не меньше 3 мм. Этого должно хватить для создания элементов конструкции: колосника, дымососа, теплообменника (водяного типа), камеры загрузки дров и сгорания летучих газов.

Или приобрести уже готовый к использованию пиролизный котел:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=8juFfWgjTPI

Пеллетный тип котла

Данный тип относится также к твердотопливным котлам. В отличие от предыдущей модели, он автоматизирован и более удобен в эксплуатации. Нагревание системы происходит за счет гранулированной древесины - пеллет.

Можно ли его выполнить самостоятельно? Несмотря на трудоемкость и необходимость в электрическом оборудовании - электрическом двигателе для обеспечения работы шнека, или бункерной заслонке - пеллетный котел можно сделать собственноручно.

Важно: поскольку пеллеты - материал сыпучий, подача в камеру осуществляется автоматически с помощью шнека или спецбункера.

Какой из вариантов более выгоден и удобен, решать вам. В любом случае, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкциями и рекомендациями специалистов.

Классический твердотопливный котел

Рассмотрим, как правильно сделать наиболее востребованный на рынке вариант твердотопливных котлов для коттеджей и дач. Прежде всего, нам понадобится сварочный аппарат, болгарка, газовый резак, молоток и рулетка.

Для конструкции: бесшовные трубы диаметром 425 мм, 100 мм и 25 мм, металлический лист (толщина 4 мм), петли, уголок 25 мм, сгон диаметром 25 мм - 2 штуки, арматура с диаметром 8 мм.

Следующий шаг - это создание проекта по учебникам или поиск чертежей и видео-рекомендаций в интернете.

Изготовление корпуса

Приступаем к изготовлению деталей. Из трубы наибольшего размера изготавливаем корпус котла, отрезаем нужный кусок. Для среднего по объему агрегата нам нужна длина 1–1,2 метра.

Источник: x-teplo.ru

Совет: отрезать трубу можно с помощью газового резака, а края обработать болгаркой.

Следующий шаг - это вырезание в корпусе двух прямоугольных отверстий для топки 20×10 см и поддувала 20×3 см. Они должны располагаться один над другим, топочное отверстие выше. Расстояние от поддувала до края трубы в пределах 7 см, между отверстиями около 5 см.

Далее необходимо вырезать в корпусе место для установки патрубков обратки и подачи. Отверстия делаются друг напротив друга и диаметром 25 мм. Обратите внимание, что вырез для обратки вырезается сбоку, на расстоянии от топочного отверстия в 15 см.

Сегодня на рынке вы можете приобрести многочисленные варианты котлов отопления.

Большинство из них предназначены для работы с газом и электричеством, есть также твёрдотопливные варианты и использующие мазут.

Однако не всех они устроят. Многие хотели бы сделать котёл отопления своими руками (чертежи см. ниже), так как считают, что рынок не в состоянии удовлетворить их запросы, или цена на покупные котлы слишком высока.

Что ж, во многом они будут правы, и мы попробуем удовлетворить их запросы.

Расскажем, как можно сделать котёл самому и как при этом не допустить ошибок.

Вариант котла отопления из кирпича – то, что не купишь на рынке

Теплообменник в кирпичной печи

Естественно, на рынке вы вряд ли купите кирпичный котёл для отопления, в котором материалом изготовления является кирпич.

Можно построить такой котёл отопления своими руками.

Чертежи и принцип работы различных систем рассмотрим ниже.

Фактически такой котёл – это печь с теплообменником, который связан с системой отопления или резервуаром для воды.

Теплообменник расположен в зоне горения топлива в печи или в системе дымооборотов.

Конструкцию самой печи, скорее всего, вам придётся где-то подсмотреть или разработать самому.

Основным элементом, который превращает печь в котёл, является теплообменник. Он располагается в топке или в зоне дымооборотов.

В последнем случае будет рациональнее использовать безоборотную схему печи, как в русской печке, чтобы размер теплообменника, который можно в неё поместить, был как можно больше.

Однако температура воды в системе отопления при этом будет значительно меньше, и такая система больше подходит для подогрева воды в хозяйственных целях. При размещении в системе дымооборотов теплообменник можно делать из обычной стали.

Размещение теплообменника в топке, соответственно, потребует увеличения размеров топки. При этом материал, из которого изготавливается теплообменник, должен быть выполнен из жаропрочной стали большой толщины, которая стоит недёшево.

Цена такой стали примерно 400-500 рублей за килограмм, трубы стоят ещё дороже, а теплообменник из толстого металла может весить более 50 килограмм. Тем не менее, эта конструкция при прочих равных условиях будет стоить дешевле, чем покупной котёл аналогичной мощности.

Теплообменник может быть выполнен как в виде змеевика, так и в виде водяной рубашки. В первом случае вода проходит через систему труб, которые создают значительную площадь отбора тепла из топки во время работы.

Змеевик выполняют сварным из труб из жаропрочной стали с толщиной стенок не менее 5 миллиметров. Диаметр трубы – не менее 50 миллиметров.

Обычно сваривают отрезки труб и уголки до получения 3-4 прямоугольных контуров, которые затем соединяют между собой по высоте патрубками в четырёх местах.

Этот способ потребует высокой квалификации сварщика, будет ряд сварных швов, которые придётся варить «с зеркальцем». По сложности это работа пятого разряда и даже выше.

Во втором случае горение происходит в топке, которая расположена внутри ёмкости с водой, окружающей топку как минимум с трёх сторон.

В случае водяной рубашкой теплообменник можно футеровать, тем самым снизив требования к качеству используемой стали, однако объём его будет существенно больше, и это сводит на нет применение для котла кирпича в качестве строительного материала.

Большая часть котла будет выполнена из металла, и объём сварочных работ существенно повышается, хотя и снижается их квалификация.

Вне зависимости от вида теплообменника, если он имеет прямой контакт с огнём, вода в нём может нагреваться до температуры выше 90 градусов. Поэтому на выходе теплообменник необходимо снабдить защитным клапаном-гидрозатвором, который сработает, если вода начнёт кипеть, и спасёт трубы от разрыва.

В качестве топлива для самодельных кирпичных котлов можно использовать как твёрдое топливо, так и газ и жидкое топливо. В последнем случае в топке размещают, соответственно, форсунку с системой подачи топлива и воздуха или газовую горелку.

Котлы длительного горения

Они работают по тому же принципу, что и печь длительного горения. Для такой вы также можете сами сделать отопительный котел своими руками.

Чертежи и схемы будут те же, что и для печей длительного горения, с той разницей, что теплообменник желательно располагать в зоне с наибольшей температурой горения. Топливо для такого котла – торф, опилки и каменный уголь.

Принцип работы печи длительного горения основан на том, что топливо горит при слабом доступе кислорода. При этом основное тепло производят угли.

Устройство печи длительного горения

Их тление и сгорание производит газ, который, собственно, и горит в печи-котле. Остальное топливо расположено вне зоны горения, и его окисление происходит постепенно.

Из преимуществ такого котла – самодостаточность. Вы можете загрузить топливо один раз в два-три дня, и оно будет гореть без вашего присмотра, обеспечивая постоянную температуру системы отопления.

Коэффициент полезного действия таких котлов достаточно велик – достигает 90-95% против 80-85% для обычных котлов. В качестве топлива можно использовать не только подготовленные материалы, но также и опилки, и торф россыпью – практически бесплатное топливо в большинстве районов России.

Из недостатков – вы не сможете снизить температуру в своих батареях мгновенно, да и вообще не сможете её снизить при необходимости. Работу котла трудно настраивать на какой-то выборочный температурный режим.

В то же время для обычного твёрдотопливного котла достаточно легко регулировать температуру количеством загружаемого топлива. Кроме этого, котлы длительного горения требуют много ухода – его топку и дымоходы придётся часто чистить.

О том, как сделать котел длительного горения своими руками - представлено на видео:

Теплообменник без труб

Если вы не большой знаток сварки, и только недавно научились держать в руках электрод, вы можете изготовить теплообменник для котла из металлических пластин. Для этого сам котёл должен иметь форму прямоугольной ёмкости, чтобы одной из своих сторон сообщаться с топкой по большей площади.

Одна из его стенок, которая сообщается с топкой, должна быть выполнена из жаропрочной стали и иметь толщину около не менее 8 мм. Все другие стенки можно сделать из обычной.

Теплообменник делают из ряда металлических пластин толщиной около 8 мм, которые привариваются к этой стенке и выходят в топку. Пластины для удобства сварки располагают через каждые 5 см, сварку ведут поочерёдно для каждой пластины, пока не будут приварены все.

Размер пластины – максимально возможный, чтобы зона горения была заполнена пластинами полностью. С внутренней стороны котла приваривают такие же пластины, которые уходят в сам котёл.

Чем больше они будут занимать объём котла – тем лучше. Пластины в котле можно делать тоньше – около 3 мм. Сварку необходимо проводить так, чтобы пластины в топке находились не напротив пластин в котле, а со смещением, в шахматном порядке.

Это нужно для того, чтобы место сварного шва пластин не портило металл стенки. Для удобства сварки пластин одну из стенок котла приваривают после того, как приварят все пластины котла.

Такая схема подойдёт для котлов из кирпича. Котёл вмуровывается одной из своих стенок в печь, между ним и печью ставят асбестовую прокладку, чтобы кирпич не разрушался при деформациях металла.

Теплообменник будет забирать тепло от пламени в топке, при этом обеспечивая достаточно высокую температуру нагрева воды. КПД такого котла лишь немногим уступает котлам со змеевиком.

Из недостатков – пластины в топке будут постоянно прогорать, в отличие от труб змеевика, заполненного водой. Где-то раз в 2 года придётся частично разбирать печь, вынимать котёл и приваривать пластины заново. Конечно, можно выполнить пластины из жаропрочной стали, но это существенно удорожает конструкцию.

Котлы, которые лучше купить

Многочисленные газовые котлы. Конечно, вы можете поставить газовую горелку в печь с теплообменником, которая предназначена для работы системы отопления.

Во всех более сложных случаях газовый котёл лучше всего купить в магазине, особенно если при работе котла будут использоваться дополнительные устройства регулирования типа «лягушка» или устройства регулирования температуры.

Да и вообще газовое оборудование достаточно опасная вещь, лучше приобретать устройства, прошедшие испытания и производящиеся серийно.

Котлы на угле. Как бы ни показалось странным, котлы, работающие на угле, также лучше приобрести отдельно. Дело в том, что температура горения угля в два раза больше, чем дерева.

Поэтому опасность возникновения пожара будет также в два раза выше. Кроме того, теплообменник для твёрдотопливного котла вы сможете изготовить только стальной.

А при промышленном производстве делаются как чугунные, так и медные теплообменники, которые будут иметь больший срок службы.

Электрооборудование малой производительности и габаритов. Например, изготавливать самому котёл проточного нагрева, который будет занимать мало места и нагревать холодную воду от водопровода нет смысла – рынок изобилует дешёвыми предложениями оборудования малой мощности. Это делает бессмысленным изготовление таких котлов отопления своими силами.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

foxremont.com

Как сделать котел отопления своими руками?

Проектируя систему отопления для частного дома, многие владельцы для того, чтобы сократить расходы на покупку оборудования, предпочитают самодельные котлы отопления заводским. Действительно, заводские агрегаты стоят достаточно дорого, а сделать котёл на дровах своими руками вполне по силам, если у вас имеются грамотные чертежи и есть навыки обращения с инструментами для механической обработки материалов, а также со сварочным аппаратом.

Схема работы водогрейных котлов, как правило, универсальна – тепловая энергия, которая выделяется при сгорании топлива, передаётся на теплообменник, откуда идёт на отопительные приборы для обогрева дома. Конструкция агрегатов может быть самой разной, как используемое топливо и материалы для изготовления.

Пиролизные котлы длительного горения

Схема работы пиролизного устройства длительного горения основана на процессе пиролиза (сухой перегонки). В процессе тления дров выделяется древесный газ, который сгорает при очень высокой температуре. При этом выделяется большое количество тепла – оно идёт на обогрев водяного теплообменника, откуда поступает через магистраль в отопительные приборы для обогрева дома.

Твердотопливные пиролизные котлы – достаточно дорогое удовольствие, поэтому многие владельцы для своего дома предпочитают изготовить самодельный котёл отопления.

Конструкция такого агрегата довольно проста. Твердотопливные пиролизные котлы состоят из следующих элементов:

• Камера загрузки дров.
• Колосник.
• Камера сгорания летучих газов.
• Дымосос – средство обеспечения принудительной тяги.
• Теплообменник водяного типа.

Дрова помещают в загрузочную камеру, поджигают и закрывают заслонку. В герметичном пространстве при тлении дров образуются азот, углерод и водород. Они поступают в специальный отсек, где сгорают – при этом выделяется большое количество теплоты. Она используется для нагревания водяного контура, откуда вместе с нагретым теплоносителем идёт на отопление дома.

Время сгорания топлива у такого водогрейного устройства составляет около 12 часов – это достаточно удобно, поскольку нет необходимости часто к нему наведываться для загрузки новой порции дров. По этой причине твердотопливные котлы пиролизного действия очень высоко ценятся среди владельцев домов частного сектора.

Чертёж на схеме наглядно демонстрирует все особенности конструкции водогрейных котлов пиролизного действия.

Для того, чтобы самостоятельно изготовить подобный аппарат, понадобятся болгарка, сварочный аппарат и следующие расходные материалы:

• Лист металла толщиной в 4 мм.
• Металлическая труба диаметром в 300 мм с толщиной стенки 3 мм.
• Металлические трубы, диаметр которых составляет 60 мм.
• Металлические трубы, диаметр которых составляет 100 мм.

Пошагово алгоритм изготовления выглядит следующим образом:

• Отрезаем участок длиной 1 м из трубы диаметром 300 мм.
• Далее необходимо приделать дно из листового металла – для этого нужно вырезать участок необходимого размера и сварить с трубой. Подставки можно сварить из швеллера.
• Далее делаем средство для забора воздуха. Вырезаем из листового металла круг диаметром 28 см. В середине сверлим отверстие размером 20 мм.
• Размещаем с одной стороны вентилятор – лопасти должны быть 5 см по ширине.
• Далее ставим трубку, диаметр которой 60 мм и длина более 1 м. С верхней стороны крепим люк для того, чтобы была возможность регулировки воздушного потока.
• В нижней части котла необходимо отверстие для топлива. Далее нужно сварить и прикрепить люк для герметичного закрывания.
• Сверху размещаем дымоход. Он ставится вертикально на расстоянии 40 см, после чего его пропускают через теплообменник.

Твердотопливные пиролизные устройства водогрейного типа очень эффективно обеспечивают отопление частного дома. Их самостоятельное изготовление помогает сэкономить очень существенную сумму денег.

Как изготовить паровой котёл своими руками

Схема действия паровых систем отопления построена на использовании тепловой энергии горячего пара. При сгорании топлива образуется определённое количество теплоты, которое поступает на водогрейный участок системы. Там вода превращается в пар, который под высоким давлением поступает с водогрейного участка в магистраль отопления.

Такие аппараты могут быть одноконтурными и двухконтурными. Одноконтурный аппарат используется только для отопления. Двухконтурный обеспечивает ещё и наличие горячего водяного снабжения.

Паровая система отопления состоит из следующих элементов:

• Водогрейного парового устройства.
• Стояков.
• Магистрали.
• Радиаторов отопления.

Чертёж на рисунке наглядно демонстрирует все нюансы конструкции парового котла.

Читайте также: Газовый самодельный котел отопления.

Сварить такой агрегат своими руками можно, если иметь некоторые навыки в обращении со сварочным аппаратом и инструментами для механической обработки материалов. Самой важной частью системы является барабан. К нему подсоединяем трубы водяного контура и приборы для контроля и измерений.

В верхнюю часть агрегата при помощи насоса нагнетается вода. Вниз направлены трубы, по которым вода поступает в коллекторы и подъёмный трубопровод. Он проходит в зоне сгорания топлива и там происходит нагревание воды. По сути здесь задействован принцип сообщающихся сосудов.

Для начала необходимо хорошо продумать систему и изучить все её элементы. Потом необходимо закупить все необходимые расходные материалы и инструменты:

• Трубы из нержавейки диаметром 10-12 см.
• Стальной лист из нержавейки толщиной в 1 мм.
• Трубы диаметром 10 мм и 30 мм.
• Предохранительный клапан.
• Асбест.
• Инструменты для механической обработки.
• Сварочный аппарат.
• Приборы для контроля и измерений.

• Делаем корпус из трубы длиной 11 см с толщиной стенки 2,5 мм.
• Делаем 12 дымогарных труб длиной 10 см.
• Делаем жаровую трубку 11 см.
• Из листа нержавейки изготавливаем перегородки. В них проделываем отверстия для дымогарных трубок – их крепим к основанию при помощи сварки.
• Привариваем к корпусу предохранительный клапан и коллектор.
• Теплоизоляцию выполняем при помощи асбеста.
• Оснащаем агрегат приборами контроля и регулировки.

Заключение

Как показывает практика, изготовление котлов для систем отопления частных домов достаточно распространено. При правильном выполнении всех теплотехнических расчётов, при наличии грамотно составленного чертежа и схемы разводки магистрали такие аппараты достаточно эффективно справляются со своей задачей и позволяют сэкономить значительную сумму денег, поскольку подобные устройства заводского изготовления стоят достаточно дорого.

Изготовление отопительных аппаратов своими силами – задача скрупулёзная, сложная и трудоёмкая. Для того, чтобы с ней справиться, нужно уметь пользоваться сварочным аппаратом и иметь навыки владения инструментами для механической обработки материалов. Если же вы таких навыков не имеете, такой случай будет неплохим поводом научиться – и вы своими руками сумеете обеспечить своё жильё теплом и комфортом.

mynovostroika.ru

Котел отопления своими руками: необходимые чертежи и особенности изделий

Самостоятельно изготовить отопительный котел не такое простое дело, как пишут об этом на многих сайтах. Человек решивший сделать котел своими руками должен обладать определенной квалификацией и навыками, иметь необходимые инструменты и материалы, а также уметь создавать на котлы отопления самодельные чертежи, по которым будет изготовляться изделие. Человеческими руками созданы сложнейшие технические конструкции на Земле, поэтому нет ничего удивительного в том, что котлы отопления самодельные по своим техническим данным значительно лучше заводских изделий.

Предприятие создается для того, чтобы получать прибыль, поэтому разрабатывается такая конструкция изделия, которая обладает минимальной себестоимостью при заданных технических параметрах. Но для самостоятельного изготовления чаще всего выбирается сталь более высокого качества и толщины. Обычно никто не экономит и приобретается высококачественная арматура, фитинги и насосы. И на создаваемый котел отопления своими руками чертежи используются либо уже испытанных моделей, либо разрабатываются свои уникальные.

Самодельные электрические котлы отопления

Обладая навыками работы с металлом, имея необходимый материал и инструмент легче всего изготовить самодельные электрокотлы – электродные или ТЭНовые. Если в качестве преобразователя электроэнергии применен ТЭН, то нужно изготовить или подобрать корпус из стали, в которые он будет установлен. Все остальные комплектующие – регуляторы, датчики, термостат, насос и расширительный бак приобретаются отдельно в специализированных магазинах. Электрические котлы можно использовать в закрытых или открытых системах отопления.

Что нужно и как сделать электрокотел отопления своими руками 220в эффективным и надежным?

Нужна емкость из стали, в которую помещаются один или несколько ТЭНов в соответствии с чертежами или эскизами на создаваемое изделие. Еще на этапе проекта на котлы отопления своими руками чертежи должны предусматривать возможность оперативной и легкой замены сгоревшего ТЭНа. Например, корпус можно изготовить из стальной трубы диаметром 220 мм с длиной корпуса около 0,5 м. К торцам трубы привариваются фланцы с патрубками подачи и «обратки» и посадочными местами, в которые устанавливаются ТЭНы. Циркуляционный насос, расширительный бак и датчик давления присоединяются к обратке.

Особенности электропитания электрических котлов

ТЭНы потребляют значительную мощность, обычно более 3 кВт. Поэтому для электрических котлов нужно создать отдельную линию электропитания. Для агрегатов мощностью до 6 кВт применяется однофазная сеть, а при больших значениях мощности необходима трехфазная сеть. Если снабдить самодельный котел отопления ТЭНом с терморегулятором и подключить его через защиту УЗО, то это идеальный вариант. При установке обычных ТЭНов термостат приобретается и устанавливается отдельно.

Электродные котлы отопления

Котлы этого типа подкупают чрезвычайной простотой. Он представляет собой емкость, в которой установлен электрод, вторым электродом служит корпус котла. В емкость вварены два патрубка – подачи и обратки, через которые электродный котел присоединяется к отопительной системе. КПД электродных котлов близок, как и у других типов электрокотлов, к 100% и его реальная величина – 98%. Известный электродный котел «Скорпион» объект жарких дискуссий. Мнения чрезвычайно разнообразные, от чрезмерного восхищения до полного отрицания применения для контуров отопления.

Считается, что электродные котлы были спроектированы для отопления подводных лодок. И действительно, изготовление котлов отопления требует минимума материалов, морская вода с растворенными солями – отличный теплоноситель, а корпус подводной лодки, с которым соединена система отопления, является идеальным заземлением. На первый взгляд – это отличный контур отопления, но можно ли его применить для отопления жилищ и как сделать электрокотел отопления своими руками, повторив устройство котла «Скорпион»?

Электродный котел Скорпион

В электродных котлах теплоноситель нагревает ток, проходящий между двумя электродами котла. Если в систему залить дистиллированную воду, то электродный котел работать не будет. В продаже имеется специальный солевой раствор для электродных котлов с удельной проводимостью порядка 150 ом/см. Конструкция агрегата настолько проста, что сделать электрокотел Скорпион своими руками, при наличии необходимых навыков, довольно просто.

Основой котла служит стальная труба диаметром до 100 мм и длиной до 300 мм.

К этой трубе привариваются два патрубка для подключения к системе отопления. Внутри прибора находится изолированный от корпуса электрод. Корпус котла играет роль второго электрода, к нему подключается нулевой провод и защитное заземление.

Недостатки электродных котлов

Основной недостаток электродных котлов – необходимость применения солевых растворов, которые неблагоприятно сказываются на батареях и трубопроводах отопления. Система отопления в течение нескольких лет может потребовать полной замены радиаторов, особенно алюминиевых (более подробную информацию о которых вы прочитаете здесь), и трубопроводов. Циркуляционные насосы, которые рассчитаны на работу с антифризом или чистой водой подвергаются большой опасности. Второй огромный недостаток – электродные котлы требуют идеального защитного заземления корпуса, иначе они представляют огромную опасность поражения электротоком. В зарубежных странах продавать и устанавливать подобное оборудование запрещено!

Самодельные твердотопливные котлы отопления

Спрос на твердотопливные котлы в связи с подорожанием газа и электроэнергии растет, соответственно растет и их цена. Альтернатива – самостоятельное изготовление котлов отопления, ведь они обойдутся дешевле, а работать будут не хуже заводских изделий.

В домашних условиях сделать чугунную топку невозможно, поэтому для изготовления применяют сталь.

Если есть возможность, то лучше применить жаропрочную легированную сталь (нержавейку) с толщиной не менее 5 мм. Экономить на металле не стоит, т. к. котел делается для себя, на долгие годы. Можно взять за основу готовые чертежи или сделать их самостоятельно.

Особенности изготовления газовых котлов

Теоретически сделать котел отопления газовый своими руками не представляет особой сложности для людей, которые умеют работать с металлом и имеют необходимые навыки и инструменты. Газовые котлы относятся к изделиям повышенной опасности, поэтому на самодельные газовые котлы отопления нужно получить разрешение для установки в газовой службе, для которого необходим сертификат на изделие.

Следует учитывать, что получение сертификата дело довольно затратное и малейшее отклонение от установленных норм и правил ведет к отказу. Стоит ли рисковать? К тому же современными СНИиП изготовление своими руками котлов отопления работающих на газе запрещено!

spetsotoplenie.ru

Чертежи котлов на твердом топливе своими руками

В статье подробно рассказывается как по чертежам сделать котел медленного и сверхдлительного горения своими руками. Процесс, только на первый взгляд кажется трудным и неповторимым, но следуя инструкциям из статьи, у Вас получиться сделать ничуть не хуже, чем у мастеров, главное внимательно смотреть видео.

Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

Чертеж простого твердотоплевного котла

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

1 - дымовая труба; 2 - водяная рубашка; 3 - щелевой теплообменник; 4 - загрузочная дверка; 5 - дрова; 6 - нижняя дверка для поджига и чистки; 7 - колосники; 8 - дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

Читайте также:

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

1 - топливник; 2 - регистр из труб; 5 - труба обратки; 6 - подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 - нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 - загрузочная дверка; 10 - дымовая труба; 13 - колосниковая решетка; 14,15,16 - отражатели; 17 - заслонка; 19 - водяная рубашка; 20 - зольник; 21 - варочная поверхность.

К содержанию

Котел с верхним горением

Этот агрегат отличается от предыдущих - во-первых, формой (он круглого сечения и может быть изготовлен из труб разного диаметра), во-вторых, способом сжигания в нем топлива (оно в нем сжигается сверху-вниз). Для того, чтобы обеспечивать такой процесс горения необходимо обеспечить подачу воздуха сверху, непосредственно к месту горения. Эту функцию здесь выполняет воздухоподающая телескопическая труба, которая поднимается вверх при загрузке топлива и опускается вниз после поджигания топлива. При его постепенном сгорании труба под своим весом опускается вниз. В нижней части трубы для обеспечения равномерной подачи воздуха приваривается «блин» с лопастями.

Для обеспечения лучших условий сгорания топлива в верхней части располагается камера подогрева воздуха. Подача воздуха, а значит, и скорость горения, регулируются задвижкой на входе в эту камеру сверху. Теплообменник здесь выполнен в виде «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания.

Чертеж котла на твердом топливе верхнего горения

1 - наружная стенка (труба); 2 - внутренняя стенка; 3 - водяная рубашка; 4 - дымовая труба; 5 - телескопическая воздухоподающая труба; 6 - распределитель воздуха (металлический «блин» с ребрами; 7 - камера предварительного подогрева воздуха; 8 - патрубок подачи воздуха; 9 - подающая труба с нагретой водой; 10 - воздушная заслонка; 11 - загрузочная дверка; 12 - дверка для чистки; 13 - труба с водой из системы (обратка); 14 - трос, управляющий заслонкой.

К содержанию

Котел с пиролизным сжиганием твердого топлива

Отличием такой конструкции является то, что твердое топливо в нем не сгорает, как в обычном, а при недостатке подачи первичного воздуха, «перегоняется» в древесный (пиролизный) газ, который сжигается в специальной камере дожига при подаче в нее вторичного воздуха. Такая подача может быть как естественной, так и принудительной.

Схема-чертеж одного из вариантов пирлизного котла

1 - регулятор тяги с термодатчиком; 3 - дрова; 4 - нижняя дверка; 5 - решетка; 6 - воздушная заслонка подачи первичного воздуха; 7 - зольник; 8 - колосниковая решетка; 10 - прочистка; 11 - слив; 12 - теплоизоляция корпуса; 13 - обратка (подача теплоносителя из системы); 14 - форсунка; 15 - подача вторичного воздуха; 16 - заслонка дымовой трубы; 17 - труба с нагретой водой; 18 - заслонка; 21 - загрузочная дверка; 22 - камера дожига.

Такие котлы могут быть, как с обычным сжиганием топлива, так и с пиролизным. В первом случае весь необходимый воздух подается через нижнюю дверку, а продукты горения, пройдя через теплообменник, удаляются в дымовую трубу. Во втором случае к месту горения подается ограниченное количество первичного воздуха, где дрова сгорают с выделением пиролизного газа. Кроме того такие конструкции оборудуются дополнительной камерой дожига, куда подается вторичный воздух и осуществляется сжигание газа. В верхней части теплообменной камеры расположена задвижка, которая отрывается при розжиге и позволяющая дымовым газам напрямую выходить в дымовую трубу.

Чертеж-схема котла шахтного типа с камерой дожига

1 - заслонка подачи первичного воздуха; 2 - нижняя дверка для поджига и чистки; 3 - решетка; 4 - дрова; 5 - загрузочная дверка (может располагаться и сверху); 12 - труба с нагретой водой (подача); 13 - пусковая заслонка; 14 - заслонка дымовой трубы; 15 - теплообменник; 16 - подача вторичного воздуха; 17 - камера дожига; 18 - обратка; 19 - слив; 20 - чистка; 21 - заслонка; 22 - колосниковая решетка; 25 - зольник.

Схема котла шахтного типа с футеровкой внутренней поверхности камер сжигания и дожига к содержанию

Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Самодельный отопитель будет иметь такую конструкцию:

1. Топка – «коробка» глубиной 460 мм, шириной 360 мм и высотой 750 мм с общим объемом 112 л. Объем топливной загрузки для такой камеры сгорания составляет 83 л (весь объем топки заполнять нельзя), Что позволит котлу развивать мощность до 22 – 24 кВт.
2. Днище топки – решетка из уголка, на которую будут укладываться дрова (через нее в камеру будет поступать воздух).
3. Под решеткой должен быть отсек высотой 150 мм для сбора золы.
4. Теплообменник объемом 50 л большей частью расположен над топкой, но нижняя его часть охватывает ее с 3-х сторон в виде водяной рубашки толщиной 20 мм.
5. Подсоединенная к верхней части топки вертикальная дымоотводящая труба и горизонтальные жаровые трубы располагаются внутри теплообменника.
6. Топка и зольник закрыты герметичными дверцами, а забор воздуха осуществляется через трубу, в которой установлен вентилятор и гравитационная заслонка. Как только вентилятор выключается, заслонка под собственным весом опускается и полностью перекрывает воздухозаборник. Как только термодатчик зафиксирует снижение температуры теплоносителя до заданного пользователем уровня, контроллер включит вентилятор, поток воздуха откроет заслонку и в топке разгорится огонь. Периодическое «отключение»котла в сочетании с увеличенным объемом топки позволяет продлить работу на одной загрузке топлива до 10 – 12 часов на дровах и до 24-х часов на угле. Хорошо зарекомендовала себя автоматика польской компании KG Elektronik: контроллер с термодатчиком – модель SP-05, вентилятор – модель DP-02.

твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Топка и теплообменник окутываются базальтовой ватой (теплоизоляция) и помещаются в корпус.

Процесс изготовления котла своими руками.

Первым делом надо подготовить все необходимые заготовки:

1. Стальные листы толщиной 4 – 5 мм для изготовления топки. Наилучшим образом подходит легированная сталь жаропрочных марок 12Х1МФ или 12ХМ (с добавками хрома и молибдена), но варить ее нужно в среде аргона, поэтому понадобятся услуги профессионального сварщика. Если же вы решите сделать топку из конструкционной стали (без легирующих добавок), то следует применять низкоуглеродистые марки, например, Сталь 20, так как высокоуглеродистые от воздействия высокой температуры могут утратить пластичность (происходит их закалка).
2. Тонколистовая сталь толщиной 0,3 – 0,5 мм, окрашенная полимерным составом (декоративная обшивка).
3. 4-миллиметровые листы конструкционной стали для корпуса.
4. Труба Ду50 (жаровые трубы внутри теплообменника и патрубки для подключения отопительной системы).
5. Труба Ду150 (патрубок для присоединения дымохода).
6. Труба прямоугольная 60х40 (воздухозаборник).
7. Стальная полоса 20х3 мм.
8. Базальтовая вата толщиной 20 мм (плотность – 100 кг/куб. м).
9. Асбестовый шнур для герметизации проемов.
10. Ручки для дверок заводского изготовления.

Сварку деталей следует выполнять электродами МР-3С или АНО-21.

К содержанию

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Сначала из двух боковых, одной задней и одной верхней стенок собирается топка. Швы между стенками выполняются с полным проваром (они должны быть герметичными). Снизу к топке с 3-х сторон горизонтально приваривается стальная полоса 20х3 мм, которая будет служить днищем водяной рубашки.

Далее к боковым и задней стенкам топки нужно торцами приварить в произвольном порядке короткие отрезки трубы небольшого диаметра – так называемые клипсы, которые обеспечат жесткость конструкции теплообменника.

Теперь к полосе-днищу можно приварить наружные стенки теплообменника с предварительно выполненными отверстиями под клипсы. Длина клипс должна быть такой, чтобы они слегка выступали за наружные стенки, к котором их нужно приварить герметичным швом.

В передней и задней стенках теплообменника над топкой вырезаются соосные отверстия, в которые ввариваются жаровые трубы.

Остается приварить к теплообменнику патрубки для соединения с контуром отопительной системы.

Самодельный котел из листового металла к содержанию

Сборка котла

Агрегат нужно собирать в следующей последовательности:

1. Сначала изготавливают корпус, прихватив короткими швами к его днищу боковые стенки и обрамления проемов. Нижним обрамлением проема зольника служит само днище корпуса.
2. Изнутри к корпусу приваривают уголки, на которых будет укладываться решетчатый поддон топки (колосниковая решетка).
3. Теперь нужно приварить саму решетку. Уголки, из которых она состоит, нужно приварить наружным углом вниз, так чтобы поступающий снизу воздух равномерно распределялся двумя наклонными поверхностями каждого уголка.
4. Далее к уголкам, на которых уложена колосниковая решетка, приваривают топку с теплообменником.
5. Дверцы топки и зольника вырезаются из стального листа. Изнутри они обрамляются стальной полосой, уложенной в два ряда, между которыми нужно уложить асбестовый шнур.

Теперь надо приварить к корпусу котла ответные части петель дверок и несколько кронштейнов шириной 20 мм, к которым будет крепиться обшивка.

Теплообменник нужно обложить с трех сторон и сверху базальтовой ватой, которая стягивается шнуром. Поскольку утеплитель будет контактировать с горячими поверхностями, он не должен содержать фенол-формальдегидного связующего и других веществ, испускающих при нагреве токсичные летучие вещества.

При помощи шурупов к кронштейнам прикручивается обшивка.

Сверху на теплогенератор устанавливается контроллер автоматики, а к фланцу воздуховода прикручивается вентилятор.

Температурный сенсор нужно поместить под базальтовую вату, так чтобы он контактировал с задней стенкой теплообменника.

При желании котел можно оборудовать вторым контуром, позволяющим эксплуатировать его в качестве водонагревателя.

Контур имеет вид медной трубки диаметром около 12 мм и длиной 10 м, намотанной внутри теплообменника на жаровые трубы и выведенной наружу через заднюю стенку.

За информацию для статьи, благодарим наших коллег: microklimat.pro,v-teple.com

Гидроудар в системе отопления

Расширительные баки открытого типа для системы отопления

В каждом доме должно быть уютно и комфортно, но какой же уют без тепла? Для этого в домах оборудуют отопительную систему, которая выглядит в виде сложной разводки труб и котла.

Именно в котле находится теплоноситель, который нагревается и при помощи насосного оборудования проходит по трубам через радиаторы, отдавая часть тепла, и охлажденным возвращается обратно в котел. И действие вновь повторяется.

В наше время компании, выпускающие оборудование для систем отопления, предлагают широкий выбор вариантов нагревательных приборов. От дорогостоящих моделей до приемлемых по цене простому обывателю.

Но низкая цена, как правило, не подразумевает качество и долгий срок службы. В связи с этим некоторые потребители заинтересовались вопросом: как сделать котел отопления своими руками?

Постараемся помочь вам дельными советами и рекомендациями с предоставлением фото разных форм котлов.

Разновидности

Во-первых, стоит определиться с моделью котла, которая подойдет вашему жилищу. Это зависит от вида топлива, которое вы собираетесь использовать.

Разновидности моделей делят на:

Газовые

Это наиболее сложные по конструкции модели и очень похожие между собой. Для установки газового котла необходимо получить разрешение в службе газа, которая легко может воспротивиться его установке, ссылаясь на то, что нужно пройти опрессовку котла в их лаборатории.

Но имея акт проверки лаборатории, разрешение вам выдадут.

Электрические

Самые простые в изготовлении своими руками. Для этого достаточно взять бак и оснастить его ТЭНом, двумя патрубками, которые соединяются с контурами подачи и обратки. Нет необходимости устройства дымохода и камеры сгорания.

Но есть всё же два отрицательных момента: электроэнергия стоит дорого и при перепадах напряжения падает мощность котла и температура теплоносителя.

Твердотопливные

Самый популярный и оптимальный вид котлов в самостоятельном исполнении для дачных домиков. А дрова – самое дешевое топливо.

Жидкотопливные

Этот вариант очень трудоемкий. Потребуется строительство отдельного склада у дома, для хранения топливных ресурсов в соответствии с противопожарными нормами.

От него до помещения котельной нужно провести трубопровод с обязательным утеплением. В котле установить определенную горелку, которая требует непростой настройки.

Сооружение твердотопливного котла собственными силами

Чтобы сделать самостоятельно котел в частном доме, нужно обладать навыками и знаниями сварщика.

Для начала вам потребуется вооружиться следующими инструментами: сварочным агрегатом, автогеном, шлифовалкой, измерительным прибором в виде рулетки, мелком или маркирующим средством, молотком.

И приобрести необходимые материалы: трубы диам. 425, 100 и 25 мм, металл 4 мм, сгон для соединения диам. 25 мм – 2 шт., средние навесы, уголки из стали 25 мм, арматура диам. 8 мм.

Обратите внимание!

Без проектных набросков тоже не обойтись. Нужные чертежи котлов можно найти на определенных сайтах Всемирной паутины или в технических изданиях, но главное с подходящими размерами.

Подготовка к сооружению корпуса

Первым делом стоит подготовить необходимые детали. Короб высотой 100-120 см делается из трубы большего диаметра. Разрезаем её по указанным размерам и шлифовалкой зачищаем края.

Затем нужно прорезать квадратные окошки для топки (20х10 см) и поддувала размером 20х3 см, располагая друг над другом, но топка сверху.

От поддувала до низа корпуса должно быть 5 или 7 см, до топки вверх – 5 см. Края тоже следует обработать. Отрезанную часть трубы используйте как дверцу топки, зачистив края.

Теперь нужно прорезать отверстия для установки патрубков диам. 25 мм: одно для подачи, другое для обратки, расположенные друг напротив друга. Обратку делают сбоку на 0,15 м выше топки. Отверстие для теплоподачи прорезается на уровне 0,05 м от верха короба, и привариваются сгоны.

Обратите внимание!

Следующим этапом вырезаются три круга из металла: два диам. 425 мм и один диам. 412 мм. Круг меньшего диаметра будет располагаться внутри корпуса. По центру всех кругов проделывается отверстие диаметром немного более 10 см.

Дымоходная часть делается из трубы диам. 10 см длиной 120-130 мм. А в качестве ножек используется труба диам. 25 мм в количестве 4 отрезков по 5 см. Из арматуры изготавливается решето для сборника золы диам. 412 мм.

Сбор конструкции котла

К кругу диам. 412 мм при помощи сварки крепится дымоход. После этого во внутренней части корпуса, вверх на 30-35 см от отверстия топки, привариваются на время упоры из арматуры. Поверх них устанавливается круг с дымоходом.

Следующий момент очень важен – это сварка круга с корпусом. Шов нужно сделать двухсторонний и качественный, так как он соединяет топку и бак для воды.

С обратной внутренней стороны дымохода устанавливается арматурная решетка. Делаются упоры из уголков, которые нужно приварить между топкой и поддувалом, и поместить на них решетку.

Обратите внимание!

В завершении сваркой прикрепляем круг диам. 425 мм к низу котла, привариваем ножки и петли для установки дверцы топки.

Проверка работоспособности котла

Когда ваше творение полностью готово, нужно пройти тестирование. Закройте один сгон, а в другой налейте воду. Если сварочные швы не пропускают воду, значит сварочные работы выполнены качественно.

Не стоит опасаться, что во время работы появится течь. Подключите котел к отопительной конструкции дачного домика, соединив сгоны с патрубками теплоносителя. Дымоходная труба должна располагаться вертикально вверх. В пределах чердака её необходимо утеплить.

Вот и пришло время первой топки. Для этого используйте не слишком много дров, чтобы протопить сам котел и дымоход. При скачке температуры может появиться конденсат, который может стать дегтем и сузит диаметр, что повлечет уменьшение тяги.

Во время топки нужно отрегулировать зазор в поддувало, обеспечив нужный размер для пропуска воздуха.

Верх закладки обычно располагается в 20 см от внутреннего круга для оптимального прогорания дров и угля. А дым и гарь будут выходить через дымоход.

Принцип действия

Думаем, вы уже и сами поняли, что котел — это та же печка на дровах. Энергия от сгорания дров прогревает теплоноситель над самой камерой сгорания.

Теплоноситель нагревается от внутреннего круга и дымохода, проходящего сквозь водяной резервуар. Корпус нагревается и аккумулирует остывание при отключении котла.

Горячий теплоноситель перемещается вверх и через верхний отсек перемещается в контур отопительной системы. А возвращается, охлажденным, через патрубок снизу в котел.

Установку котла на дровах можно сделать кубической формы из металла в 4 мм, но это более трудоемкий процесс, особенно отдельной сборки топки.

В корпусе помещают камеру сгорания, а теплоноситель сможет циркулировать между стенок. Такой вариант эффективен, но сложен в сооружении из-за большого количества сварных швов.

Теперь, при необходимости, вы можете сами соорудить котел для дачного дома!

Фото котла своими руками

Прочный фундамент для беседки – залог долголетия любого сооружения. Даже если речь идет о компактных конструкциях из пиломатериалов, потребуется качественный монтаж основания, иначе возможны перекосы или того хуже – преждевременное разрушение постройки.

Основные разновидности

Фундаменты разного типа отличаются конструктивными особенностями и способами закладки. При ограниченном бюджете и наличии легких стройматериалов специалисты советуют малозаглубленную основу. Здесь нагрузка на основание передается под давлением, а подошва базисного элемента фиксируется на глубине промерзания.

На начальном этапе строительства такой фундамент поможет сэкономить до 30% средств. Однако его постоянно придется утеплять. В противном случае при наступлении морозов появятся трещины. В результате даже наиболее прочные кирпичные беседки с печками и биокаминами перестанут защищать от неблагоприятных погодных условий.

Разновидностей фундамента – множество

Фундамент мелкого заложения предпочтителен для двухэтажных беседок , оборудованных мангалами и барбекю. Если хозяева планируют установить крышу с тяжелыми коньковыми балками, для такого сооружения потребуется более глубокая основа. Тогда нагрузку будут испытывать почвы, далекие от поверхности земли.

Этот базисный элемент еще называют свайным, поскольку именно железобетонный стержень оказывает воздействие на окончание сваи. Если говорить о конструктивных особенностях подобных фундаментов, они могут быть:

• ленточными;
• столбчатыми;
• пространственно-щелевыми;
• коробчатыми;
• пространственно-рамочными;
• с короткими сваями.

Качественная беседка любого вида должна выдерживать обильные ветра и большое количество осадков, поэтому в выборе материалов многие специалисты нередко предпочитают фундаментные блоки.

В этом видео вы подробнее узнаете о видах фундаментов:

Ленточный

Чаще всего этот тип фундамента применяют к постройкам с массивными стенами из кирпича или природного камня. Эти материалы в несколько раз тяжелее огнеупорного поливинилхлорида и обычной древесины. Хлипкая основа в данном случае почти на 40% увеличивает возможность разрушительных процессов. Еще на этапе формирования ленточного фундамента можно спроектировать цокольный этаж. Он представляет собой железобетонную форму, расположенную по всему периметру будущей постройки. Его прокладывают не только под внутренними постройками, но и под несущими опорами. В результате благодаря правильно распределенным нагрузкам беседки не проседают, а возможность перекосов равна нулю.

Наличие плотной подушки из песка и гравия – основа ленточного фундамента, способного защитить здание от грунтовых вод. Несмотря на значительный вес общей конструкции, преимуществ у ленточной основы больше, чем недостатков:

1. Хорошая устойчивость к большим нагрузкам, благодаря которой почти вдвое увеличивается срок эксплуатации обычных беседок с односкатной крышей и более солидных двухэтажных построек.
2. Оперативный монтаж уже готовых элементов. Даже в условиях монолита основа высыхает меньше чем за месяц.
3. Небольшое количество стройматериалов и спецтехники.
4. Возможность самостоятельных работ без привлечения опытных специалистов.

Исходя из объемов строительных процедур, различают монолитную и сборную технологии ленточной основы. Целостность первой возможна за счет бетонирования арматурного каркаса. Вторая представляет собой сборку блоков из разных материалов, скрепленных раствором цемента. Если нужно создать более прочную основу на возвышенности, лучше применить сборно-монолитную технологию. Ее главной особенностью является объединение свайного поля и щитовой опалубки с последующим монтажом железобетонных блоков.

Единственный недостаток ленточного фундамента – большой объем земляных работ, для многих из которых нужна спецтехника. Что касается последовательности действий, сначала строители:

1. Очищают участок от мусора и корней растений.
2. Выкапывают траншею, на дно которой укладывают песчано-гравийную подушку. Чтобы вода целиком оставалась в бетоне, накрывают его полиэтиленовой пленкой.
3. Увеличивают несущую способность конструкции посредством горячекатаной арматуры. Если вместо этого воспользоваться обычными заборными решетками или железными спинками от кроватей, фундамент не справится с большими нагрузками.
4. Устанавливают опалубки и заливают бетон.

У каждого вида фундамента имеются свою плюсы и минусы

Перед основными работами важно составить проект будущей беседки. Это поможет избежать нерационального использования бюджета.

Столбчатый

Представленный тип основания идеально подходит для малых сооружений прямоугольной формы с одно- или двухскатной кровлей. Вопреки незначительной устойчивости к большим нагрузкам он способствует скорейшему выполнению работ без спецтехники. На строительство такого фундамента уходит в 1,5 раза меньше средств, чем на закладку монолитного или, к примеру, ленточного. Его можно обосновать даже на промерзших грунтах. Средний срок использования столбчатого фундамента – 85–90 лет.

Главным его недостатком специалисты считают недостаточно прочную конструкцию. А все потому что фундамент возводят на участке с подвижной почвой. Со временем это может закончиться полной деформацией сооружения. Из-за небольшого расстояния между колоннами фундамента о возможности подземных строений не может быть и речи. Но если говорить о беседках из легкого поликарбоната открытого или раздвижного типа, столбчатый фундамент – идеальный вариант.

Основная нагрузка здесь приходится на железобетонный столб. В качестве материалов можно использовать асбестовые или полипропиленовые трубы. Последние не портятся под действием влаги и температурных перепадов. Диаметр изделий зачастую зависит от статических нагрузок. К примеру, для легких беседок с тканым навесом хорошо подходят трубы диаметром 12 см. При строительстве сооружений из тяжелого бруса этот показатель вдвое больше.

1. Разметка будущей постройки с учетом особенностей внутренних поверхностей, углов и пересечений.
2. Подготовка скважины для песчаной подушки. Оптимальная глубина – 25 см.
3. Утрамбовка песчаной подушки с использованием рубероида. Это нужно для того, чтобы жидкость из бетона не просачивалась в песок.
4. Монтаж и выравнивание труб по уровню. Если грунтовые воды совсем близко, металлопластиковые изделия лучше обработать битумной мастикой.
5. Цементирование трубы для большей стойкости конструкции при пучении почвы.
6. Гидроизоляция фундамента полимерными растворами.

Дальнейшие работы проводят только через 3 недели, когда бетон полностью застынет.

Видео «Фундамент для беседки из старых кирпичей»

Из этого видео вы узнаете, как сделать прочный фундамент из старых кирпичей для небольшой беседки:

Свайный

Основание на сваях хорошо помогает при строительстве сооружений на участках с низкой несущей способностью. В этом случае даже неопытный специалист сможет возвести беседку в три этажа всего за пару месяцев. Время года значения не имеет. И летом, и зимой свайный фундамент закладывается без особых трудностей.

Возможность усадки конструкции – единственный его недостаток. Во избежание деструктивных процессов лучше воспользоваться услугами профессиональных строителей. Проект будущей постройки важно составить с учетом детального анализа почвы. Задолго до строительства нужно:

1. Изучить инженерно-геологические свойства грунта и протестировать сваи.
2. Составить план территории с указанием местоположения основного здания и пристроек.
3. Создать схему строения будущего сооружения с обозначением его формы, локации опорных элементов и особенностей кровли.
4. Проанализировать прочность близлежащих конструкций. После этого хозяин будет знать, какое воздействие они могут оказать на стойкость беседки в случае усадки.
5. Составить чертеж подземной части площадки с указанием объемов свай и глубины их погружения.
6. Рассчитать нагрузку на поверхность кровли и пола.

Перед установкой свайного фундамента, нужно знать некоторые нюансы

В зависимости от формы и размеров беседки приемлемо использовать винтовые, набивные и забивные сваи. Последние вдавливают в землю, а на сыпучей почве их монтаж осуществляют с помощью вибрации.

Из винтовых свай

Зимой почва сильно промерзает, а весной разряжается. Из-за этого окна и двери в неправильно построенных беседках попросту не закрываются. Чтобы избежать такой проблемы, лучше выбрать винтовую основу. В таком случае морозное пучение не скажется на прочности конструкции. К преимуществам данной технологии относятся:

• высокая скорость работ – не больше 3 суток;
• отличная несущая способность основания;
• 25-процентная экономия бюджета;
• минимальный объем черновых работ, чего нельзя сказать о заглубленной монолитной основе;
• возможность строительства в -30 и +45 °C;
• стопроцентная надежность и безопасность при повторном использовании.

Прежде чем выбрать этот тип фундамента, нужно понимать: на нем можно расположить только легкую постройку из террасной доски или поликарбоната, а нижнюю часть сооружения придется утеплять ежегодно.

После анализа грунта и предварительных расчетов нужно сделать разметку под основу. Для этого в местах ввинчивания свай устанавливают колья, желательно на оптимальном расстоянии друг от друга. Иначе вы рискуете нарушить четкость геометрии будущего здания. Основные работы по обустройству фундамента из винтовых свай предусматривают:

1. Ввинчивание свай по углам основания для более точной установки промежуточных опор. Если их диаметр меньше 80 мм, можно воспользоваться ломом.
2. Введение свай в землю в среднем на 350–400 мм до полного погружения винтовой лопасти в неустойчивую почву. Чтобы опора не отклонялась от вертикали, используют строительный уровень.
3. Укорачивание свай по установленному уровню.
4. Разметку свайной площадки с помощью оптического дальномера.
5. Приваривание оголовок для правильного распределения нагрузок по всему периметру сечения.
6. Обработка свайной территории швеллером или ростверком для усиления жесткости фундамента.

Возможность усадки в данном случае равна нулю, а это значит, что мастеру можно сразу приступить к обустройству каркаса.

Это простой и наиболее экономный вариант закладки основания. Весь объем работ реально выполнить за сутки. Однако деревянный фундамент приемлемо использовать только в том случае, если хочется построить небольшое сооружение открытого типа с самой обычной односкатной крышей. К преимуществам этой технологии специалисты относят минимальный расход средств и материалов. Достаточно собрать основание, и каркас постройки будет готов уже через 3–4 часа.

Качественно обработанная древесина способна облегчить большинство строительных процессов. То же следует говорить и о быстром креплении составляющих фундамента. Веранду на деревянной основе можно приподнять домкратом и в любой момент отреставрировать.

Для постройки площадью от 12 до 20 м² потребуется более-менее прочное основание. С это целью брусья укладывают не в один, а в два ряда. Если фундамент возводится по принципу колодца, наиболее важные элементы соединяются врубкой в полдерева. Если же мастер берет за основу особенности кирпичной кладки, допускается монтаж со смещением материалов. Для более надежного крепления трех рядов брусьев потребуются алюминиевые стержни.

Фундамент из бруса имеет свои плюсы и минусы

Из залитых бетоном опор

В качестве опор логично использовать кирпич, природный камень, бетон и асбестоцементные трубы. Если нужно создать сверхпрочное основание, бетонный фундамент – беспроигрышный вариант.

Для начала достаточно сделать разметку базисного элемента и снять слой почвы на 35 см, после чего:

1. Сделать углубления под опоры. Оптимальная глубина ямы – 1 м. В этом случае грунт не будет осыпаться, а значит, не нужно устанавливать подпорки.
2. Положить на дно траншеи 12-сантиметровый слой песка.
3. Сделать опоры из бетона или арматурных прутьев. Для лучшей гидроизоляции материалов понадобится рубероид, а с помощью строительного скотча можно закрепить швы.
4. Подготовить каркас из армированных прутьев, выступающих над ямой на 20 см.
5. Для более качественной заливки опор нужно создать 20-сантиметровую бетонную подошву. Окончательное высыхание бетона возможно только через месяц.

Необычные версии

Оказывается, фундамент реально сделать даже из покрышек грузовика. Впервые этот метод придумал, а спустя некоторое время и запатентовал житель Санкт-Петербурга Михаил Семыкин. Народный умелец предложил укладывать в два слоя на ровную поверхность покрышки автобусов, троллейбусов или тракторов. При грамотной организации прочный фундамент может получиться из больших валунов и даже из подземных нор.

Из пластиковых труб

Главным преимуществом такого основания является доступная каждому третьему россиянину стоимость работ. Основу реально подготовить за 7 часов, а благодаря ее конструктивным особенностям автономная постройка возле дачи возвышается над землей примерно на 15 см. Этого вполне достаточно, чтобы защитить сооружение от подтопления.

Наличие свободных квадратов способствует оперативному монтажу не только наружных, но и внутренних коммуникаций. Даже если со временем возникнет желание сделать капитальный ремонт, яму выкапывать не придется.

В данном случае пластиковые трубы служат несъемными опалубками, благодаря которым возможна правильная геометрия сооружения. Главное – придерживаться четкой последовательности действий, и тогда даже самая маленькая беседка из террасной доски прослужит минимум 30 лет.

Во избежание технических ошибок лучше воспользоваться инструкцией:

1. Освободить участок от корней многолетних растений и строительного мусора.
2. С помощью кольев и шнуров разметить свайное поле.
3. Учитывая особенности почвы и возможные нагрузки, выбрать оптимальное количество опор.
4. Проделать 2-метровые отверстия под трубы.
5. В местах дополнительной нагрузки установить плиты перекрытия.

Чтобы усилить жесткость конструкции, столбы следует погрузить в землю примерно на 35 см. Оптимальный диаметр траншеи для пластиковых изделий – 180–200 мм.

Из покрышек

Имеется в виду нестандартный тип фундамента, приемлемый исключительно для легких построек из пиломатериалов или пластика. При этом важно помнить: чем больше шин, тем прочнее основа. Зазоры между покрышками лучше заполнять смесью из гравия и мелко подробленного кирпича. В качестве верхнего слоя сойдет плотный линолеум.

Чтобы заливка получилась равномерной, на готовую основу нужно постелить листы рубероида. Вокруг покрышек – выстроить опалубку, окутанную деревянными бортиками. По окончании работ – уложить арматуру и забетонировать покрытие.

Минимальный срок эксплуатации такого фундамента нередко превышает 15 лет.

Из бочек

200-литровые бочки с толщиной стенок не меньше 1,5 мм – в списке наиболее популярных и относительно недорогих материалов для фундамента. Их можно использовать в строительстве террас, открытых веранд и деревянных беседок. Перед работами важно подготовить материал: снять съемные крышки, а если необходимо, удалить дно. В будущем такое изделие можно будет использовать в качестве опалубки.

Для беседок площадью от 8 до 12 м² потребуются 4 опорных точки. При возведении более просторных построек – от 10 и больше. Для изоляции фундамента от наружных поверхностей на верхнюю часть бочек, залитых бетоном, нужно уложить слой гидроизоляции. При желании обечайки можно ввести в промерзшую почву, а при их монтаже прямо на землю желательно подготовить 12-сантиметровую компенсационную опору из песка.

Для правильной закладки такой основы необходимо:

1. Натянуть шнуры, по которым в последующем можно будет определить местоположение бочек.
2. Выкопать 60-сантиметровую яму под каждое изделие.
3. Сделать подушку из песка, поверх которой нужно уложить несколько слоев рубероида.
4. Засыпать зазоры между бочками рыхлой смесью.
5. Заполнить деревянное вместилище бетоном.

Из рубероида

Именно от качества гидроизоляции конструкции зависит ее устойчивость к неблагоприятным условиям. Поэтому до 40% специалистов предпочитают основу из рулонных материалов. Перед строительством их нарезают слоями и наклеивают на основу с помощью битумной мастики.

Если монтаж осуществляется вручную, листы можно зафиксировать рейками или гвоздями. Чтобы не нарушить структуру бетона, к работам лучше привлечь опытных специалистов.

Как только материал пристанет к основе, фундамент можно засыпать почвой. В этом случае бетон, приготовленный для заливки столбов, уже защищен от грунтовых вод. В результате срок годности будущего сооружения увеличивается задолго до его ввода в эксплуатацию.

Иногда стоимость фундамента превышает расходы на капремонт дачного участка. Но поскольку речь идет о несущей конструкции, способной выдерживать большие нагрузки, экономии здесь не место.

Варианты фундамента для постройки беседки: подробное описание с фото.

При строительстве садовой беседки, первое, что нужно учесть, это основание на котором будет установлена будущая постройка. Деревянные и металлические беседки относятся к лёгким постройкам, и под такие постройки будет вполне достаточно мелкозаглубленного фундамента, беседки из кирпича или камня уже требуют более прочного основания, но в любом случае, чтобы беседка прослужила как можно дольше фундамент нужно сделать правильно.

Выбор фундамента

Под строительство беседок можно использовать следующие типы фундамента – плитный, ленточный, столбчатый.

Перед тем как определиться с выбором фундамента, нужно определить какой тип грунта на вашем участке, а также глубину промерзания грунта и уровень грунтовых вод.

Наиболее благоприятные для строительства песчаные и скалистые грунты, на таких грунтах можно использовать любой тип фундамента, но наиболее практичнее будет столбчатый или ленточный тип фундамента.

Если участок расположен на глинистых, просадочных грунтах, так называемых плывунах, то под беседку лучше использовать плитный фундамент.

Очень важно узнать глубину промерзания грунта, влага, находящаяся в почве при замерзании вызывает вспучивание верхних слоёв грунта и если глубина фундамента не ниже уровня промерзания, то возможна деформация фундамента и всей постройки.

Плитный фундамент

Плитный фундамент – представляет собой армированную бетонную плиту, на которую устанавливается постройка.

Плитный фундамент ещё называют плавающим, при сезонном вспучивании грунта плита перемещается вместе с грунтом, при этом сохраняя монолитность за счёт армирования плиты.

Плитный фундамент укладывается на пещаную или щебёночную подушку толщиной 0,3 — 0,5м, поэтому для такого фундамента понадобится вырыть котлован по всему периметру будущей постройки.

На засыпанный и утрамбованный слой песка, монтируется опалубка высотой 30 см, и укладывается гидроизоляция, армируется и заливается раствором бетона (3 части щебня, 1 часть песка, 1 часть цемента).

Такой тип фундамента применяется при пучинистых и просадочных грунтах и более затратный с точки зрения экономии, поэтому применяется обычно под беседки из кирпичной кладки.

Ленточный фундамент

Под постройку беседки можно использовать ленточный фундамент, обычно такой тип фундамента применяется под кирпичную и каменную кладку.

Место под беседку размечается с помощью колышков и шнуров.

Согласно разметке нужно выкопать траншею шириной 30 см (или на ширину кирпичной кладки), глубиной 40 см.

Дно траншеи засыпается слоем песка 10 см, песок поливается водой и утрамбовывается ручной трамбовкой, затем засыпается и утрамбовывается слой щебня 10 см.

В траншею устанавливается опалубка из досок или панелей.

Под будущий фундамент собирается и вяжется каркас из арматуры, арматура должна отходить от краёв опалубки на 5 см.

Замешивается раствор бетона щебня, песка и цемента (3:1:1), порциями заливается в опалубку и трамбуется.

Ленточный фундамент также требует земляных работ и изготовления опалубки, но менее затратный, чем плитный.

Столбчатый фундамент

Самым экономичным и практичным вариантом под беседку считается столбчатый фундамент – минимум земляных работ, незначительный расход материалов, и минимальные затраты. Строительство столбчатого фундамента обойдётся примерно в два раза дешевле ленточного.

Столбчатый фундамент бывает нескольких типов:

• Заглубленный (на 1м ниже уровня промерзания почвы).
• Малозаглубленный (на 0,5м ниже уровня промерзания почвы).
• Незаглубленный (глубина до 0,5м).

Для беседок применяется малозаглубленный и незаглубленный столбчатые фундаменты.

Столбчатый фундамент состоит из определённого количества столбов, которые устанавливаются на углах постройки и в наиболее нагруженных точках по периметру здания на расстоянии от 1,2м до 2,5м между столбами.

Инструменты и материалы для строительства столбчатого фундамента:

• Бур ручной.
• Лопата.
• Колышки, рулетка и верёвка для разметки.
• Трамбовка.
• Трубы асбестовые или пластиковые диаметром около 30 см.
• Арматура и вязальная проволока для армирования.
• Болгарка.
• Гидроизоляционный материал (рубероид).
• Песок, щебень, цемент, вода.
• Ёмкость для замешивания раствора.

Размечаем участок под будущий фундамент и определяем места установок опорных столбов.

Под столбы нужно выкопать скважины, можно использовать ручной бур. Глубина скважин должна быть больше уровня промерзания грунта не менее чем на 0,5 м.

На дно каждой скважины следует засыпать слой песка около 15 см, залить водой и утрамбовать. Затем засыпается второй слой смеси из песка и гравия толщиной 10 см, смесь также утрамбовывается.

Для заливки бетона в качестве опалубки можно использовать доски, куски листовой стали, но лучшим вариантом будут асбестовые или пластиковые трубы. В данном случае трубы будут несъёмной опалубкой. Трубы нарезаются на равномерные куски нужной длины.

В скважины устанавливаются трубы, и ровняются строго вертикально с помощью строительного уровня. Пространство между трубами и стенками скважины засыпается песком и утрамбовывается.

Внутрь трубы следует поместить металлический каркас из прутьев арматуры связанных вязальной проволокой или сваркой.

Замешивается раствор бетона (3 части щебня, 1 часть песка, 1 часть цемента) и заливается в трубы с установленной арматурой.

Каждую порцию раствора нужно утрамбовывать штырём, чтобы раствор равномерно заполнил пространство внутри трубы. В раствор можно установить металлическое крепление для будущей обвязки под беседку.

Столбчатый фундамент можно сделать также из бетонных блоков.

Блоки укладываются в ямы на пещаную подушку и фиксируются между собой бетонным раствором.

Раствор набирает окончательную прочность в течение месяца, после чего на бетон укладывается гидроизоляция и монтируется горизонтальная обвязка для беседки.

При строительстве любого типа фундамента, без опыта в строительстве, довольно трудно определить требуемую глубину залегания будущего фундамента, если не уверенны, в своих расчётах, то лучше подстраховаться и сделать фундамент с запасом.